Vernero, la perle noire des Colli Apuani

Une sensation naturelle d'enthousiasme : vermentino nero

C'est la principale émotion qui m'a accompagné sur le chemin du retour par l'étroite route qui descend les pentes des collines, plongée qu'elle est entre les bois parfumés et les vignes denses cultivées sur des terrasses entièrement enherbées, rendant élégant et humanisé un paysage déjà somptueux.
Nous sommes sur la Strada del vino des Colli di Candia : dans notre dos les Alpi Apuane se dressent blanches et solennelles, au premier rang le monte Sagro, pic solitaire où l'ancien peuple des Ligures célébrait le culte de la pierre ; face à nous la mer Tyrrhénienne et entre les deux les collines, puis la pinède qui accueille la riviera versiliaise et les provinces voisines de Massa et Carrara.

J'ai visité l'Azienda Agricola Podere Scurtarola de Pierpaolo Lorieri, l'homme qui le premier a misé sur un vitigno autoctono qui mérite une attention et un intérêt particuliers : le Vermentino nero.
La contre-étiquette du Vernero, Vermentino nero en pur cépage qu'il produit, indique : « Ce vin naît de la recherche des traditions et du désir de nouvelles expériences. »

Ce qui semble un paradoxe est justement ce qui fait la grandeur des « pionniers du vin » et marque l'avenir des territoires : comprendre que la tradition est un processus dynamique qu'il faut parfois réactiver, voire inventer.
Pierpaolo Lorieri, avec sa capacité à transmettre de manière presque contagieuse l'amour pour sa terre, allié à une passion professionnelle attestée par de nombreuses collaborations avec des universités et des centres de recherche, semble être doté de cette qualité sans laquelle il est impossible d'atteindre de grands objectifs : savoir conjuguer la légèreté qui permet de voir loin, propre aux visionnaires, avec le sens concret qu'imposent les défis que ceux qui travaillent la terre doivent relever jour après jour.

Il suffirait, pour parler en son nom, de l'extraordinaire dégustation en cave d'un Vermentino nero qui devra encore passer du temps dans des caratelli di rovere : une gorgée charnue qui évoque tous les parfums du territoire avec des notes de fruits rouges des sous-bois, le genêt qui pousse ici librement un peu partout, puis des senteurs épicées et une minéralité due aux roches gréseuses présentes dans le sous-sol. Un vin au degré alcoolique remarquable, soutenu par une acidité élevée et une trame élégante des tanins qui, en plus de laisser la bouche propre et sèche, révèlent tout le potentiel d'un vin destiné au vieillissement.

Ce cépage, qui ne partage avec le plus célèbre et répandu homonyme blanc que la zone de production et la couleur vermeille particulière du bourgeon en phase de floraison, est présent dans cette aire depuis des temps immémoriaux, traditionnellement utilisé pour apporter de la souplesse et du corps à un seul type de rouge produit avec les raisins locaux. Il est cité pour la première fois dans le bulletin du Comizio agrario di Massa et répertorié parmi les raisins à cultiver en colline pour obtenir des vins fins et de luxe : c'était en 1874. Dans l'immédiat après-guerre, il frôle même l'extinction car considéré difficile à cultiver.

En 1987, l'ami Fucigna demanda à Pierpaolo d'essayer de le vinifier en pur cépage ; deux ans plus tard, la première vinification marque le début d'un voyage qui mènera, on l'espère bientôt, à la naissance de la Doc Vermentino nero.
Un producteur aussi dynamique ne pouvait que se lancer dans de nouveaux défis, et depuis quelques années il a présenté les « Vini di marmo » : des vins blancs affinés dans des fûts de marbre apuanien à l'intérieur de la Cava Capraia. Je me promets absolument d'aller le revoir : Prosit !