Nous avions déjà rencontré la cantina irpine Terredora et ses vins. Il y a un an, nous étions avec Paolo Mastroberardino au Ristoro degli Angeli, trattoria romaine, lors d'un dîner-dégustation qui accompagnait quelques plats de la cuisine typique avec quatre des vins Terredora. Cette année, j'ai été invité par Paolo à l'événement « pomeriggi in cantina », un séminaire d'approfondissement sur le territoire et la réalité de la maison, avec une dégustation d'une sélection de vins Terredora qui ne sont plus commercialisés.
Le rendez-vous est fixé à 16h à la cantina à Montefusco : je pars de Rome à une heure et demie de l'après-midi et m'apprête à parcourir les 275 km vers l'Irpinia pour rejoindre l'azienda vinicola. J'arrive quelques minutes après 16h en pensant être en retard. Heureusement, j'arrive encore à temps pour être accueilli, avec une douzaine de participants, par Walter, le patriarche de la famille et père de Paolo. Une douzaine de dégustateurs, soit plus ou moins le nombre que j'avais imaginé. Mais je commettais une grosse erreur d'appréciation.
Quand tout est prêt, arrive Paolo que je salue, comme le font les autres personnes présentes dans la salle. Il nous invite à le suivre et, en sortant de la salle d'accueil, je réalise immédiatement que nous serons plus nombreux. Beaucoup plus nombreux...
Nous nous dirigeons vers la cantina où, dans le local abritant la chaîne d'embouteillage, une table avec 70 places a été dressée. Je choisis ma place et remarque aussitôt que j'ai pas moins de 12 verres devant moi. Paolo introduit la dégustation en nous expliquant ce que nous allons faire, quels vins nous allons déguster, avec l'objectif de comprendre le territoire et les cépages les plus nobles qui y sont cultivés. Il nous présentera également la philosophie de la maison en matière de vinification et, au final, nous fera découvrir la capacité d'évolution de ces vins, indépendamment du cépage avec lequel ils sont élaborés et du millésime vendangé.
Programme exaltant : l'esprit effleure la pensée que je devrai ensuite parcourir encore 275 km pour rentrer chez moi, sachant, entre autres, que je resterais à la cantina pour le dîner. Je chasse ensuite cette pensée et concentre mon attention sur la majesté de la table et son cadre enivrant : 840 verres dressés en cave, il ne peut y avoir de situation plus émouvante.
Paolo nous présente ensuite l'azienda, évoque ses principales étapes et nous parle des vignobles dans les communes irpines où sont cultivés les raisins. 200 hectares cultivés avec les principaux cépages campaniens : de l'Aglianico au Fiano, du Greco à la Coda di Volpe en passant par la Falanghina. Il nous présente ensuite les vins que nous allons déguster, dans l'ordre : le Fiano di Avellino Campore des millésimes 2010, 2009 et 2007 ; le Greco di Tufo Loggia della Serra 2009 ; le rosé RosaeNovae 2013, peut-être le seul des vins conçu pour être bu uniquement dans sa jeunesse ; le Taurasi Fatica Contadina 2009 ; le Taurasi Pago dei Fusi des millésimes 2008, 2007 et 2005 ; et enfin le Taurasi CampoRe Riserva 2007, 2006 et 2003.
Au fur et à mesure que nous avançons, Paolo nous fournit les informations essentielles sur les crus de la maison, sur l'évolution climatique des millésimes des vins en dégustation (avec lesquels nous couvrons pratiquement une décennie). Mais l'objectif de ce récit n'est pas de détailler la dégustation technique à laquelle nous avons participé. Ni encore moins de faire un compte-rendu de l'évolution du climat en Irpinia durant cette première partie des années 2000. Je voudrais plutôt concentrer l'attention sur le vin qui m'a peut-être le plus frappé. Non pas parce qu'il serait meilleur que les autres. Je pense qu'il est franchement impossible de choisir l'un de ces vins selon ce critère. Le choix s'est porté sur le vin-emblème de ce que peut donner ce grand cépage qu'est l'Aglianico, lorsqu'il est travaillé correctement à la vigne et en cave en fonction de l'évolution climatique de ce millésime spécifique.
Après une longue réflexion et non sans hésitations, le choix s'est porté sur le Taurasi Pago dei Fusi 2005. C'est un grand vin, élaboré avec des raisins Aglianico en pureté, provenant des vignobles situés à Petradefusi, sur les collines dominant la vallée du fleuve Calore. À la vigne, les raisins sont sélectionnés et récoltés à la main, tandis qu'en cave la macération sur peaux dure 12 jours à température contrôlée (28°C). La fermentation terminée, le vin séjourne 14 mois en barrique avant de poursuivre son affinage pendant au moins 24 mois supplémentaires en bouteille. « Au moins » nous semble un terme on ne peut plus approprié dans un cas comme celui-ci.
Le millésime est très bon, même s'il n'est pas aussi excellent que le 2004 qui l'a précédé (et qui n'était pas en dégustation). Le climat, généralement plus humide, a fait que la fraîcheur plus marquée se voyait dès la concentration chromatique du vin. Qui nous est apparu dans une robe rubis encore profonde, avec un ourlet grenat à peine esquissé. Le contraste est saisissant avec le 2007 (millésime 5 étoiles) et le 2008 (très similaire au précédent quant à l'évolution climatique), qui se présentent avec une intensité chromatique nettement moins prononcée. Le brillant de l'échantillon que nous décrivons est remarquable. En faisant tournoyer le verre, comme tous les autres Taurasi en dégustation, il forme de larmes épaisses qui descendent lentement, signe de la grande structure du vin.
Au nez, le vin est intense, ample, avec des parfums encore de petits fruits rouges en confiture qui laissent place à des notes plus tertiaires de sous-bois, de champignon, d'épices de poivre noir et de clous de girofle, une touche de tabac et de réglisse en finale. La complexité de la fraction aromatique est vraiment exemplaire. En bouche, le vin équilibre l'alcool et la rondeur majestueux avec un coup de fouet de fraîcheur et un tanin soyeux à l'extrême mais d'une épaisseur considérable. Intense et très persistant (il reste en bouche pendant des minutes !) avec des retours rétro-olfactifs balsamiques, le vin se montre harmonieux et à peine entré dans sa maturité. Sa grande fraîcheur nous laisse présager encore un long chemin sur la route de l'évolution. Vin à accorder dès à présent aux grands rôtis de gibier et aux fromages particulièrement affinés.
Vraiment un très grand Taurasi, expression magistrale d'Aglianico issu de ce territoire béni et du talent de l'homme qui y travaille. De Paolo et de son équipe que nous remercions pour les émotions qu'ils nous offrent.
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