Ich lernte den Fiano di Picariello im Jahr 2005 kennen, als ich in dem Lokal, in dem ich in Mentana (Rm) mit Weinen handelte, von einer Dame angesprochen wurde, die mir von Ciro erzählte. Sie war (und ist es noch immer) die Schwester der Frau von Picariello und wollte mich einen Karton mit sechs Flaschen dieses Fiano probieren lassen, von dem ich noch nie gehört hatte.
Sie erzählte mir, dass ihr Schwager, müde davon, die Trauben an Feudi di San Gregorio zu liefern, sich selbstständig machen wollte und im Lazio einen Ansprechpartner suchte, um sein Produkt zu vermarkten.
Wir organisierten eine Verkostung und ich schätzte dieses kleine Meisterwerk von Anfang an bei einem angenehmen Abend – der einzige Wermutstropfen: zwei von sechs Flaschen rochen nach Kork. Ich sprach telefonisch mit Ciro, beglückwünschte ihn zu den Weinen und empfahl ihm, künftig auf die Auswahl des Korkes zu achten.
Von den 7 Hektar in Summonte in der Provinz Avellino sind 5 dem Fiano gewidmet, der als Guyot erzogen wird, mit einer Pflanzdichte von 3.000 Stöcken pro Hektar, auf einer Höhe von 650 Metern – eine der höchsten Lagen im Avellinese. Mutig ist die Entscheidung, die Markteinführung dieses Weines um ein Jahr zu verzögern, um dem Produkt mehr Komplexität zu verleihen und sein Entwicklungspotenzial auszuloten. Ich habe kürzlich einen Fiano des Jahrgangs 2010 geöffnet. Wunderschön in seinem goldenen Gewand mit grünlichen Reflexen, öffnet er sich in der Nase rasch und einnehmend mit einem leichten Rauchanklang, aromatischen Kräutern und mentholischen Hauch. Am Gaumen strukturiert, wobei der alkoholische Ton durch eine lebhafte Säure gemildert wird; er schließt mit einer angenehmen Wahrnehmung von bitteren Mandeln. Ein komplexer Wein, wenn man bedenkt, dass er nur ein Jahr in Stahltanks reift, bevor er auf der Flasche ausgebaut wird. Lassen Sie ihm Zeit – trinken Sie ihn nicht zu früh, sondern lassen Sie ihn noch einige Jahre an einem kühlen Ort ruhen. Er wird die Geduld belohnen.
Der Fiano di Ciro hat einen langen Weg hinter sich. Ich traf ihn vor einigen Jahren im Finale im Hilton in Rom wieder, wo er für die Auszeichnung des AIS-Führers als bester italienischer Weißwein mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis kandidierte.
Ich bin froh, diesen kampanischen Winzer früher als andere entdeckt zu haben, der mit Bescheidenheit und Arbeit die Verbundenheit mit seinen Wurzeln und den historischen Rebsorten des Territoriums fördert – ohne Kompromisse und ohne Abkürzungen. Eine Liebesheirat mit rohem Astice und Mazzancolle, hervorragend zu Spaghetti alle vongole und coniglio alla cacciatora.
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