Beim Schlendern durch die Pavillons des Vinitaly konnten wir nicht umhin, am Stand des Weinguts Terredora di Paolo Mastroberardino Halt zu machen – ein irpinisches Weingut, das ich vor fast zwei Jahren das Glück hatte zu besuchen, in Serra di Montefusco. Wir verkosteten anschließend die neuen Jahrgänge der Falanghina, des Lacryma Christi, der Greco, der Fiano-Weine, bevor wir zu den Aglianico, den Taurasi und dem neuesten Wein, dem Passito rosso, übergingen. Die Weine bestätigen ihr außerordentlich hohes Niveau – sehr terroir-geprägt und charakteristisch. Anschließend verweilte ich bei einem großen Weißwein, dem Fiano d'Avellino Campore des Jahrgangs 2011.
Obwohl der klimatische Verlauf zweifellos nicht zu den einfachsten gehörte, ist der Jahrgang zumindest für die Weine aus weißen Trauben als außergewöhnlich zu betrachten. Die Niederschläge waren übers Jahr hinweg gut verteilt; ab August ließ sich eine schrittweise Verbesserung der analytischen Parameter der Trauben beobachten. Die bedeutenden Temperaturunterschiede im Zweimonatszeitraum September–Oktober, kurz vor der Weinlese, ermöglichten dann die Anreicherung aromatischer Substanzen in den Beerenschalen – eine Besonderheit, die sich im Wein wiederfindet, zusammen mit dem großen Säurepotenzial, das der Fiano-Traube eigen ist.
Der Weinberg Campore, aus dem die Trauben stammen, befindet sich in der Gemeinde Lapio, in der historischen Region Irpinia. Das Gebiet zeichnet sich durch steile Hänge aus, mit besonders günstiger Besonnung und Belüftung sowie einem tonhaltigen Boden, der dementsprechend sehr kompakt ist. Das Territorium ist geologisch sehr alt und geht auf die eozäne Epoche zurück, entstanden vor rund 40 Millionen Jahren. Der Weinberg wird nach dem Guyot-Erziehungssystem bewirtschaftet, unter Einhaltung von Kriterien mit geringem ökologischem Fußabdruck. Die Erträge sind sehr niedrig und überschreiten nicht 50 Doppelzentner pro Hektar. Die niedrigen Erträge ermöglichen die Produktion ertragreicher, qualitativ hochwertiger Trauben mit hohen Zuckerkonzentrationen.
Die Weinlese dieses Fiano erfolgt spät, mit einer Überreife der Trauben am Stock von etwa fünfzehn Tagen. Während dieser Zeit werden die besten Beeren selektiert, die dann auch Ende Oktober geerntet werden, je nach Jahrgang. Es folgt die Vinifikation mit anschließender Reifung auf der Feinhefe für etwa sechs Monate in französischem Holz. Nach Ablauf dieser Zeit erfolgt die Abstichung: Der Wein wird dann abgefüllt und anschließend für mindestens weitere sechs Monate ausgebaut.
Schauen wir uns an, wie die Verkostung verlaufen ist.
Die Farbe ist ein wunderschönes kristallklares Goldgelb. Beim Schwenken des Glases bildet der Wein dicke Bögen an der Glaswand, mit Tränen, die langsam herabfließen – ein Zeichen für eine reiche materielle Struktur. Das olfaktorische Spektrum ist weit. Der Wein entfaltet komplexe Fruchtaromen, hauptsächlich reife gelbe Pfirsich und Zitrusfrüchte. Dazu gesellen sich Akazienblüten, Honig und eine Mineralität von Feuerstein. Eine feine Würze von Vanille begleitet den langen mandelartigen Abgang. Die schöne aromatische Komplexität, die wir bei der olfaktorischen Analyse gefunden haben, erscheint völlig kohärent mit dem Geschmacksprofil des Weines. Am Gaumen überrascht der Fiano mit seiner üppigen Säurestruktur und seiner ausgeprägten Mineralität, wobei Alkohol und Glyzerinkomponente die Härten des Weines angemessen ausbalancieren. Intensiv im Geschmack, verweilt er lange im Mund, mit einer Persistenz, die sich in Minuten messen lässt.
Ein bedeutender Wein. Obwohl er schon fast fünf Jahre alt ist, erschien uns der Fiano Campore noch sehr jung. Der Prozess der Tertiärisierung, derzeit in einem Anfangsstadium, lässt uns daher eine positive Entwicklung in den kommenden Jahren erahnen. Ein Speisenbegleiter für die ganze Mahlzeit, passend zu strukturierten Fischgerichten oder aufwendigen Nudelgerichten mit Gemüse.
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