Bulli und dieser seltsame Unbekannte des Ortrugo

Bacedasco Alto, Provinz Piacenza, ein Gebiet der Perlweine oder genauer gesagt der vini frizzanti, der Schlichtheit und der Tischweine, für die Mahlzeit, für edle oder auch weniger edle Salumi, für fettreiche Speisen und Picknicks im Freien, zum Öffnen ohne geistige Verrenkungen, zum direkten Trinken, zum sofortigen Genießen und zum Aufbewahren, wenn der Durst es erlaubt, für einige Zeit, um die Entwicklung in der Flasche zu verstehen.

Leonardo Bulli ist ein natürlicher und naturverbundener Winzer, ein leidenschaftlicher Motorradfahrer, ein Junge, mittlerweile ein Mann aus einer anderen Zeit: fröhlich und großzügig, lebhaft und hyperaktiv, der in seinem Landwirtschaftsbetrieb nahe Castell'Arquato eine ganze Reihe von Weinen produziert.

Unter den vielen: Barbera, Gutturnio, Champagnino, Malvasia, habe ich mich auf diesen Ortrugo konzentriert, „ortr ug" (andere Traube), um ihn von der weit verbreiteten lokalen Malvasia zu unterscheiden, die zart und duftend, hochertragreich und auf alle erdenklichen Arten vinifiziert wird.

Der Ortrugo ist hingegen eine strenge Traube, schüchtern, wenig aromatisch, genau das Gegenteil der Malvasia, und Bulli verarbeitet sie mit einer leicht vorgezogenen Lese, um ihre Frischeeigenschaften zu bewahren, und durch eine natürliche Nachgärung ohne ausgewählte Hefen in der Flasche. Das Endergebnis ist ein Wein – dieser des Jahrgangs 2012 –, der sich im Laufe der verschiedenen Verkostungen in diesen Monaten tausendmal verändert hat und der heute, etwa eineinhalb Jahre nach der Lese, meiner Meinung nach seinen gustatorisch-olfaktorischen Höhepunkt erreicht hat.

Bei den ersten Öffnungen war es ein düsterer, zurückhaltender Wein mit strohgelb-grauer Farbe und reichem, aber flüchtigem Schaum; alles drehte sich um Hefenoten und ausgeprägte Pflanzlichkeit, die am Gaumen in eine fast unangenehme, kräuterige Salzigkeit und eine raue Unausgewogenheit mündete, die ihn bestens für fettreiche Speisen mit süßlicher Tendenz geeignet machte.

Heute ist das Strohgelb deutlich transparenter, die Bläschen sind fein und die Nase hat ein schönes Intensitätsniveau erreicht: von Kamillenblüten bis zu frischer Linde, von Mispel bis Gras. Der Schaum ist weiß, die Bläschen sind zahlreich und von mittlerer Persistenz, wenn auch nicht besonders fein; am Gaumen ist er salzig, vollmundig, umhüllend, mit präziser Reinheit auf den Geschmacksknospen, und der Geschmack kehrt zu jenen anfänglichen pflanzlichen Noten zurück, zu frischen gelben und säuerlichen Früchten (Mispel) und weißen Blüten (Lilie). Er schließt salzig und handwerklich ab, wie es sein soll – und lasst euch nicht überraschen, wenn am Flaschenboden etwas Sediment verbleibt: Der Wein wird nicht gefiltert, und alles, was ihr trinkt, ist natürlich ohne massiven Zusatz von Sulfiten.

Ich trinke ihn am liebsten am Ende des Tages beim Blick auf den Sonnenuntergang über der Costiera Amalfitana, vielleicht mit zwei Scheiben lokalem Salame und einigen Stücken Fior di Latte aus Tramonti – aber er würde sich auch gut zu tubetti di Gragnano mit Kürbis und wildem Fenchel oder zu einem Ricciola-Tatar mit Pfeffer und frischer Minze machen. Aber wie man sagt: „Über Geschmack lässt sich nicht streiten", und jeder kann ihn mit dem probieren, was er für am geeignetsten hält ...