Beati unter den Weißweinen aus Abruzzo

Im vergangenen Sommer gelang es uns, einen Besuch bei der Cantina Torre dei Beati zu organisieren, bevor der Eigentümer, Fausto Albanesi, versuchte, sich einige verdiente Urlaubstage zu gönnen, und dank seiner außerordentlichen Hilfsbereitschaft befanden wir uns mitten am Vormittag in seinen Händen, bereit, den Weinkeller von Torre dei Beati zu besichtigen, der zwischen den Hügeln der contrada Poggioragone in der Gemeinde Loreto Aprutino (PE) versteckt liegt. Fausto zeigt uns sofort die Kellereieinrichtungen, die üblichen doppelwandigen Stahltanks mit Kühlung zur Temperaturkontrolle, einige französische Barriques, die auf ihre Befüllung warten, aber was er uns als sein Herzstück präsentiert, ist der Sortiertisch, eine Maschine, auf der die Trauben, aus den Kisten geschüttet, unter den Augen von Selekteuren vorbeilaufen, die entscheiden, was für die Vinifizierung bestimmt wird oder nicht, um die Gleichmäßigkeit der Reife bestmöglich zu steuern. Es ist der letzte Schritt einer Weinlese in mehreren Durchgängen (bis zu 5–6), bei der die besten Trauben ausgewählt werden, während jene am Rebstock verbleiben, die noch des Beitrags der Natur bedürfen, um sich anzureichern und das Beste ihrer Substanz zu schenken.

Aus den verwendeten Techniken wird das Streben nach hoher Qualität auf allen Ebenen deutlich, mit dem Ziel, saubere, ausgewogene Weine zu erzeugen, die Rebsorte und Terroir vermitteln können. Eine weitere Besonderheit des Gutes ist der biologische Anbau ohne den Einsatz synthetischer Produkte im Weinberg.
Die Produktion basiert ausschließlich auf für dieses Gebiet typischen Rebsorten, und wir werden über die zwei Weißweine berichten. Der erste ist wirklich historisch für Abruzzo, der Trebbiano abruzzese, nicht zu verwechseln mit seinen romagnolischen und toskanischen Verwandten (obwohl er eine Variante des zweiten zu sein scheint), der häufig mit den charakteristischen Pergelerziehungen angebaut wird, hier "capanne" genannt. Ein Wein, der häufig wegen seiner geringen aromatischen Intensität und der Schlichtheit seiner Düfte geschmäht wird, kann er, wenn er angemessen verarbeitet wird, Weine von großer Finesse und Eleganz hervorbringen, mit schlankem Körper, aber auch guter Lagerfähigkeit in der Flasche.
Der andere ist eine hier und in den Marche wiederentdeckte Rebsorte, der Pecorino, der sowohl bei der Vinifizierung im Stahl als auch bei der Reifung im Holz großartige Empfindungen bieten kann, dank einer vollen Struktur, der es an nichts fehlt, von der Frische, die eine lange Reifung ermöglicht, bis hin zur Würze, die den Abgang abschließt; er ergibt aromareiche Weine, fruchtig, blumig und mit leicht würzigen Noten, je nach der vom Erzeuger gewählten Interpretation.

Wir verkosten den Trebbiano "Bianchi Grilli per la testa", sitzend unter dem schattigen Portikus in Gesellschaft von Fausto, der uns die Weine kurz vorstellt und die Verkostung unseren Gedanken überlässt, ohne uns durch die Vorwegnahme dessen zu beeinflussen, was wir im Glas finden sollten. Der einzige Hinweis ist seine Vorliebe, die Frucht und den sortenspezifischen Charakter der Rebsorten zur Geltung zu bringen. Sein Trebbiano 2011 war gerade erst auf den Markt gekommen, nachdem er einige Zeit in Akazienholz verbracht hatte, wo er auf der Feinhefe liegt und einem Battonage unterzogen wird, um sich anzureichern und Extrakt sowie Widerstandsfähigkeit gegenüber der Zeit zu gewinnen. Wie auch auf dem Rücketikett angegeben, ist es eine persönliche Interpretation eines traditionellen Weißweins, der uns durch seine Sauberkeit und Ausgewogenheit überzeugt. In der Nase treten florale und fruchtige Noten hervor, mit dem Holzabdruck präsent, aber gut integriert, und absolut angenehm auch am Gaumen, wo er nicht stört, sondern das Anhalten der Rebsortenaromatik begleitet, in die sich ein angemessener würziger Zug einfügt. Ein mittelkörpiger Wein (12%), mit guter Säurestruktur, sicher interessant zu Fischcrudités.

Es folgt der Pecorino 2012 Giocheremo con i Fiori, unverkennbar durch das Etikett, das eine Zeichnung von Faustos Tochter zeigt, ein naives Bild von großer Wirkung, das die Freude vorwegnimmt, die dieser Wein zu bieten vermag. Helle und lebhafte strohgelbe Farbe mit einigen grünlichen Reflexen und intensive Düfte, die von Pfirsich bis hin zu Zitrusfrüchten reichen, mit blumigem Hauch und Andeutungen von Kräutern. Er hört nicht auf, olfaktorische Empfindungen zu schenken, begünstigt durch die warme Umgebungsluft, die seine Temperatur bald anhebt, aber seine Düfte öffnet. Am Gaumen ist er intensiv, fein und elegant, lang anhaltend, getragen von einem unermüdlichen Gleichgewicht, bei dem eine reiche Weichheit von einem Geflecht aus Würze und Frische getragen wird, das ihm eine große Trinkfreudigkeit und ebenso gute Lagerfähigkeit in der Flasche garantiert, um nach einigen Jahren neue Empfindungen zu schenken. 14% und man spürt sie überhaupt nicht.
Preis im Weinhandel zwischen 10 und 15 Euro für beide, und hervorragende Zufriedenheit garantiert.
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Torre dei Beati auch eine Reihe großartiger Montepulciano anbietet, bei denen selbst die Basisline eine außerordentliche Qualität zu einem absolut wettbewerbsfähigen Preis bietet (8–12 Euro im Weinhandel). Teurer, aber von großem Wert sind die vielfach ausgezeichneten Montepulciano Mazzamurello e Cocciapazza, stets an der Spitze laut den besten Weinführern.