Montepulciano d'Abruzzo Inferi Riserva 1994

Wir haben bereits über das abruzzesische Weingut Marramiero berichtet. Wir haben damals einen außergewöhnlichen 18 Jahre alten Trebbiano d'Abruzzo Altare beschrieben – einen unglaublichen Wein mit beeindruckenden Aromen und Lebendigkeit, mit noch immer überraschender Säure und bemerkenswerter geschmacklich-olfaktorischer Persistenz nach dem Schlucken.
Wir dachten, es handle sich um eine herrliche Ausnahme, beinahe einen Zufall, einen Glückstreffer, einen Einzelfall. Offensichtlich lagen wir falsch. Nicht weil es in unserer Weinlandschaft keine Flaschen mit ähnlicher Langlebigkeit gäbe – auch wenn diese, besonders bei Weißweinen, nicht allzu häufig sind – sondern vielmehr weil es uns unmöglich erschien, dass dasselbe Weingut unter seinen Kreationen einen weiteren monumentalen Wein aufweisen könnte. Monumental und langlebig.

Wir kehren also zu Marramiero zurück. Wir haben sie auf der Vinitaly besucht, um uns persönlich für den Trebbiano Altare zu bedanken, nachdem wir auf Wine at Wine darüber geschrieben hatten. Dort wurden wir herzlich und professionell empfangen, verkosteten die wichtigsten produzierten Weine, über die wir nicht berichten werden, und … gleich die erste Überraschung: Sie öffnen für uns einen weiteren Trebbiano d'Abruzzo Altare del 1996. Ich werde mich weder über dieses unvorhergesehene Ereignis noch über die erlebten Emotionen weiter auslassen.
Bei der Verkostung der Weine des Gutes hatten wir bereits zwei Jahrgänge des Montepulciano d'Abruzzo Inferi Riserva probiert: den 2010, der sich aktuell im Handel befindet – dunkel, kraftvoll, fruchtig, sehr jung mit enormer Säure und enormem Tannin; sowie den überraschenden 2003, der trotz eines der schlechtesten in Erinnerung gebliebenen Jahrgänge (aufgrund der höllischen Sommerhitze, die die Ernte in weiten Teilen des Landes beeinträchtigt hatte) nicht marmeladenartig war, sondern ein ernstes Profil bewahrte, noch immer sehr frisch und lebendig.

Wir hätten uns damit bereits zufrieden erklären können, doch die Marramiero – und hier die zweite Überraschung – nicht zufrieden mit den positiven Einschätzungen zu den vorherigen Proben 2010 und 2003, präsentieren uns eine Flasche Inferi 1994. Der Wein wird geöffnet, in einen Dekanter gegossen und, während er etwas Sauerstoff aufnimmt, wird uns seine Geschichte erzählt...

Die Trauben werden nach dem System der pergola abruzzese in den Weinbergen der Masseria Sant'Andrea di Rosciano angebaut. Alte Reben, über vierzig Jahre alt, mit optimaler Südost-Exposition. Der Ertrag pro Hektar übersteigt nicht 70 Doppelzentner, und die Lese findet typischerweise spät, Ende Oktober, statt, wie es in der Tradition des Montepulciano üblich ist.
Im Keller erfolgt die Gärung auf den Schalen bei kontrollierter Temperatur zwischen 25 und 30 °C für etwa ein Dutzend Tage. Nach dem Abziehen beginnt die Reifung, zunächst in Stahlbehältern für 18 Monate, dann in Barrique für weitere 18 Monate. Der fertige Wein wird anschließend abgefüllt und stabilisiert sich mindestens 6 Monate in der Flasche, bevor er in den Handel gelangt. Mindestens … eben! Und es scheint, dass sich in diesen zwanzig Jahren die Art der Weinbereitung, vom Weinberg bis zum Keller, nicht wesentlich verändert hat.

Der Wein wird uns schließlich in weiten Gläsern serviert, damit die Sauerstoffaufnahme auch während der Verkostung nach dem Dekantieren begünstigt wird. Wir bemerken sofort, dass die Zeit nicht ausreichend war. Der Montepulciano ist noch zu verschlossen: Wir warten im Gespräch und wiederholen nervös die Geruchsproben im Glas.
Er präsentiert sich in dunklem Gewand – die Anthocyane sind nach zwanzig Jahren noch an ihrem Platz. Natürlich tendieren die Farbtöne ins Ziegelrote, doch die Farbkompaktheit ist intakt, ebenso wie die wunderschöne Leuchtkraft. Beim Schwenken des Weins im Glas bilden sich dichte, dicke Schlieren, ein deutliches Zeichen für eine schöne Struktur, zu der die 14 Volumenprozent Alkohol sicherlich beitragen. Nach und nach öffnen sich zunächst dunkle, erdige Aromen nach Graphit, Torf und Tinte – Aromen, die als tertiär zu bezeichnen geradezu banal wäre. Dann entdecken wir äußerst interessante Gewürznoten. Nicht die Vanille des Holzes, die inzwischen völlig verschwunden ist, sondern Pfeffer, Nelken, Sternanis. Dann überraschende Fruchtaromen, Spuren von Konfitüre kleiner roter Früchte und eine getrocknete Veilchenblüte.
Wir kommen zum Schluck. Nach dem ersten, der dazu dient, unseren Gaumen zu „benetzen", folgt ein zweiter und noch ein dritter. Wir sind aufrichtig überrascht von der schönen Frische, die diesen zwanzig Jahre alten Wein sehr lebendig wirken lässt. Eine Frische, die durch den Alkohol und die große Weichheit gut ausbalanciert wird. Mit einem Tannin, das als seidig zu bezeichnen geradezu überflüssig wäre. Doch was uns wirklich erstaunt, ist die Länge des Weins, mit Wiederkehr von Pfeffer und balsamischen Eukalyptus-Noten.

Wir hätten warten können – und vielleicht sollen – um dieses enologische Wunderwerk noch mehr zu genießen, doch die Zeit ist auch auf der Vinitaly stets ein Tyrann, und wir waren gezwungen, uns von unseren herzlichen Gastgebern zu verabschieden. In der Überzeugung, dass uns dasselbe Glas am nächsten Tag neue wunderschöne Eindrücke beschert hätte.